Делаем выгребную яму дома с насосом и без своими руками: пошаговая инструкция фото

Делаем выгребную яму дома с насосом и без своими руками

Как жители нынешнего города мы привыкли к его удобствам: централизованное отопление, газопровод и канализация, и хотим, дабы жизнь в доме за городом или на дачном участке была такой же удобной.

Правильно устроенная сливная яма в приватизированном доме поможет вам создать такие нужные условия вдалеке от цивилизации.

Сливная яма для дачи и дома

Сливная яма для санузла выполненная собственными руками прекрасно управится со своей санитарной функцией, и не попросит очень больших средств на ее приспособление.

Древним предшественником такой ямы был выкопанный в земле котлован, стены которого замазывали глиной и укрепляли досками. Подобная сливная яма для санузла вполне удовлетворит нужды владельцев дачи, приезжающих на участок 2 дня на протяжении недели летом. Но ее приспособление может воспретить СЭС.

Самая простая конструкция выгребной ямы

Если у хозяина частного строения есть какое-то кол-во устаревших шин, их можно задействовать для данной цели. Нужно просто положить их в вырытый котлован, скрепив болтами. С боковой стороны верхней покрышки нужно только лишь вырезать отверстие для присоединения трубы канализации. После котлован вокруг ямы сыпется землей, и укрывается плитой с вентиляционным отверстием и люком для откачки.

Все ямы для сточной воды можно поделить на три типа:

Ямы без дна (поглощающие)

Из-за отсутствия дна, жидкие сливы, пройдя фильтрацию сквозь гравийный и песочный слой, переходит в почву. Данный вариант намного более экономичный, более того приспособление такой ямы может реализовать вовсе не опытный исполнитель. Негерметичные ямы подбирают для канализации на дачном участке, когда нет необходимости в отводе большого числа отходов. При существенных объемах, сливы проникают в почву, и загрязняют почву.

Герметичные накопительные системы

Это замкнутые емкости из кладки из кирпича, бетона, пластика или блоков на основе газосиликата. Подобная яма освободит от проблем, которые связаны с отталкивающим запахом и загрязнением почвы, но заставит собственников пару раз в течении месяца вызывать специальную машину для откачки канализации для выкачки накоплений. Самое обычное решение — установка купленной в магазине пластиковые емкости. Ее не нужно покрывать герметиком, однако необходимо залить днище котлована цементом и закрепить стены арматурой. Подобная пластиковая яма может быть поставлена это не зависит от уровня залегания грунтовых вод.

считаются одним из лучших типом ям, который создает механическую чистку сливов. Канализационные колодцы бывают однокамерными и многокамерными.

Однокамерный собой представляет колодец, днище которого выложено щебнем и боем из кирпича. Вода, просачиваясь в землю после чистки, очищается в почве с помощью бактерий, и земля впитывает грязь меньше.

Многокамерные собой представляют систему из нескольких камер. В первой происходит сбор и грубое очищение, а в остальных специализированные бактерии перерабатывают загрязняющие включения. Воду потом можно применять для технических целей. Сделать такой колодец-отстойник не просто.

Чтобы не потерять, можно опять обратиться к износившейся автомобильной резине. Для его процесса установки достаточно подушки из щебня с песком и не очень большой стяжки.

  • В котлован вертикально становится бетонная труба у которой диаметр меньше практически вдвое размера покрышек. Ее верх обязан быть на десять сантиметров ниже высоты колодца.
  • Днище трубы заливают при помощи бетона, дабы удался бетонный цилиндр. Вверху выполняются отверстия для инфильтрации и для установки сливных труб, которые обеспечивают перелив.
  • Труба для слива вводится в эту бетонную емкость, а места ввода — покрываются герметиком.

Делаем негерметичную яму

Жители небольших домов на даче очень часто собственными руками выполняют данный вариант. Стенки выкладывают из кирпича или блоков на основе газосиликата, но лучше их построить из колец бетона.

    Выкапываем котлован, диаметром больше диаметра монолитно бетонного кольца. Вдоль периметра делаем бетонную

стяжку. Потом устанавливаем кольца один на один. В нижнем кольце сверлим отверстия, дабы вода которая прошла очистку могла выходить.

  • Приблизительно на 1 м колодец необходимо заполнить гравием, грунтом, песком, щебнем и боем из кирпича. Этим же заполняем котлован с наружной стороны.
  • Потом ставится бетонная крышка или плита с 2-мя дырочками. Одно для выкачки, второе – для вентиляционной трубы. Для лучшей чистки колодец можно дополнить размещенным рядом очистным непроницаемым накопителем с переливом.
  • После того как произошла установка накопителя необходимо реализовать его герметизацию. Для этого применяем битум, гидроизолятор или глину.
  • Укладываем канализационно промывочные трубы под необходимым углом. Они должны пройти ниже глубины обмерзания почвы, или их понадобится теплоизолировать.
  • Приспособление герметичной конструкции

    Принцип благоустройства схож, но не надо делать отверстия для инфильтрации сливов и днище полноценно бетонируем и армируем. Стенки рекомендуется покрывать герметиком.

    Кладка, выполненная из кирпича занимает на порядок выше времени, при этом на дне тоже выполняют стяжку из бетона, а ложить стены можно и по кругу, и в виде квадрата. Цементно-песчаной площадке необходимо выстоять в начале кладки неделю.

    Готовые комплекты ям для сточной воды

    Обустраивание такой ямы происходит максимально быстро.

    • Роем котлован по типовой схеме.
    • делаем подушку на дне из бетона и гравия. Даём ей неделю окрепнуть, немножко орошая водой. Заказываем набор с доставкой на автомобиле с манипулятором. В середине можно выполнить добавочную перемычку для деления грязного слива от отфильтрованной воды.

    Откачка и очистка ям для сточной воды

    Вне зависимости от типа выгребной ямы, когда-либо Вам нужно будет ее чистить. Это можно выполнить самим при помощи дренажного насоса, но легче и эффектнее вызвать ассенизаторов.

    Выкачка выгребной ямы ассенизаторами или дренажным насосом абсолютно никак не решит проблематику чистки, так как осадок остается на дне. Для решения данной проблемы, применяют спецсредства для ям для сточной воды.

    Летом продуктивны и безопасны биопрепараты, которые состоят из живых микроорганизмов, которые ускоряют разложение органики. Бактерии минимизируют кол-во отходов и ликвидируют резкий запах. Они начинают работать через два часа после проникания в воду, а за 4-ре — они ликвидируют резкий запах.

    Однако эти биопрепараты функционируют исключительно в тёплый период. В зимний период нужно применять средства на химической основе. Прекрасным вариантом являются нитратные окислители, безопасные для человека и растений.

    Для того, дабы применение выгребной ямы не оказалось основой возникновения проблем, в процессе ее устройства необходимо исполнять нормы СанПин:

    • Расстояние до колодца должно быть 30 м.
    • Между накопителем и домом для жилья расстояние должно составлять 5-7 м.
    • Во время выбора герметичного накопителя, расстояние может быть меньше.
    • Запрещено применять поглощающие накопители, при суточном объеме отходов более 1 куб. м.
    • Для своевременной откачки отходов необходимо организовать подъезд специальной машины для откачки канализации. Яма обязана иметь глубину не больше трех метров.
    • Крышка должна закрывать сливную яму плотно и быть дополнительно теплоизолированной.

    Видео про обустраивание выгребной ямы собственными руками

    Выгребная яма в своём доме. Все этапы строительства своими руками

    Выгребная яма дома с насосом и без своими руками: Обзор +Видео

    Как жители современного города мы привыкли к его удобствам: центральное отопление, газопровод и канализация, и хотим, чтобы жизнь в загородном доме или на даче была такой же комфортной. Правильно устроенная выгребная яма в частном доме поможет вам создать столь необходимые условия вдали от цивилизации.

    Выгребная яма для дома и дачи

    Выгребная яма для туалета сделанная своими руками превосходно справится со своей санитарной функцией, и не потребует огромных средств на ее устройство.

    Древним предшественником такой ямы был выкопанный в земле котлован, стены которого замазывали глиной и укрепляли досками. Такая выгребная яма для туалета вполне удовлетворит нужды дачников, приезжающих на участок два дня в неделю летом. Но ее устройство может запретить СЭС.

    Простейшая конструкция выгребной ямы

    Если у владельца частного дома есть какое-то количество старых покрышек, их можно применить для этой цели. Надо просто уложить их в вырытый котлован, скрепив болтами. Сбоку верхней покрышки надо всего лишь вырезать отверстие для присоединения канализационной трубы. Потом котлован вокруг ямы засыпается землей, и накрывается плитой с отверстием для вентиляции и люком для откачки.

    Читать еще:  Как выбрать перфоратор для домашних работ и ремонта или сразу брать профессиональный? качественный и недорогой - советы

    Все выгребные ямы можно разделить на три типа:

    Ямы без дна (поглощающие)

    Из-за отсутствия дна, жидкие стоки, пройдя фильтрацию сквозь слой песка и гравия, переходит в грунт. Этот вариант наиболее экономичен, к тому же устройство такой ямы может осуществить абсолютно не опытный исполнитель. Поглощающие ямы выбирают для дачной канализации, когда нет нужды в отводе большого количества отходов. При значительных объемах, стоки попадают в грунт, и загрязняют почву.

    Герметичные накопительные системы

    Это замкнутые емкости из кирпичной кладки, бетона, пластика или газосиликатных блоков. Такая яма избавит от проблем, связанных с неприятным запахом и загрязнением почвы, но заставит собственников несколько раз в месяц вызывать ассенизаторскую машину для выкачки накоплений. Самое простое решение — установка купленной в магазине емкости из пластика. Ее не надо герметизировать, но нужно залить дно котлована цементом и укрепить стены арматурой. Такая пластиковая яма может быть установлена независимо от уровня залегания подземных вод.

    Являются лучшим типом ям, который производит механическую очистку стоков. Септики бывают однокамерными и многокамерными.

    Однокамерный представляет собой колодец, дно которого выложено щебнем и битым кирпичом. Вода, просачиваясь в землю после очистки, очищается в почве при помощи бактерий, и земля загрязняется меньше.

    Многокамерные представляют собой систему из нескольких камер. В первой происходит сбор и грубое очищение, а в других специальные бактерии перерабатывают загрязняющие включения. Воду после этого можно использовать в технических целях. Сделать такой септик не просто.

    Чтобы сэкономить, можно снова прибегнуть к изношенной автомобильной резине. Для его монтажа достаточно подушки из щебня с песком и небольшой стяжки.

    • В котлован вертикально становится бетонная труба с диаметром в два раза меньше размера шин. Ее верх должен быть на 10 см ниже высоты колодца.
    • Дно трубы заливается бетоном, чтобы получился бетонный цилиндр. Вверху делаются отверстия для инфильтрации и для установки сливных труб, обеспечивающих перелив.
    • Сливная труба вводится в эту бетонную емкость, а места ввода — герметизируется.

    Делаем поглощающую яму

    Жители маленьких дачных домов чаще всего своими руками делают этот вариант. Стенки выкладывают из кирпича или газосиликатных блоков, но лучше их возвести из бетонных колец.

    • Выкапываем котлован, диаметром больше диаметра железобетонного кольца. По периметру делаем бетонную стяжку. Затем устанавливаем кольца друг на друга. В нижнем кольце сверлим отверстия, чтобы очищенная вода могла выходить.
    • Примерно на 1 м колодец нужно заполнить гравием, грунтом, песком, щебнем и битым кирпичом. Этим же заполняем котлован снаружи.
    • Затем устанавливается бетонная крышка или плита с двумя отверстиями. Одно для выкачки, второе – для вентиляционной трубы. Для лучшей очистки колодец можно дополнить расположенным рядом очистным герметичным накопителем с переливом.
    • После установки накопителя нужно осуществить его герметизацию. Для этого используем битум, гидроизолятор или глину.
    • Прокладываем трубы канализации под нужным углом. Они должны проходить ниже глубины промерзания почвы, или их придется утеплять.
    Устройство герметичной конструкции

    Принцип обустройства похож, но не нужно делать отверстия для инфильтрации стоков и дно полностью бетонируем и армируем. Стенки рекомендуется герметизировать.

    Кирпичная кладка займет намного больше времени, при этом на дне тоже делают бетонную стяжку, а класть стены можно и по кругу, и в виде квадрата. Бетонной платформе нужно выстоять перед началом кладки неделю.

    Готовые комплекты выгребных ям

    Обустройство такой ямы происходит предельно оперативно.

    • Роем котлован по стандартной схеме.
    • делаем подушку на дне из бетона и гравия. Даем ей неделю окрепнуть, слегка орошая водой. Заказываем комплект с доставкой на автомобиле с манипулятором. Внутри можно сделать дополнительную перемычку для разделения загрязненного стока от очищенной воды.

    Откачка и очистка выгребных ям

    Не зависимо от типа выгребной ямы, когда-нибудь Вам придется ее очищать. Это можно сделать самим с помощью фекального насоса, но проще и эффективнее вызвать ассенизаторов.

    Выкачка выгребной ямы ассенизаторами или фекальным насосом полностью не решит проблему очистки, так как осадок остается на дне. Для решения этой проблемы, используют специальные средства для выгребных ям.

    Летом эффективны и экологичны биопрепараты, состоящие из живых микроорганизмов, которые ускоряют разложение органики. Бактерии минимизируют количество отходов и устраняют неприятный запах. Они начинают работать через два часа после попадания в воду, а за четыре — они ликвидируют неприятный запах.

    Но эти биопрепараты функционируют только в теплый период. Зимой надо использовать химические средства. Лучшим выбором являются нитратные окислители, безопасные для человека и растений.

    Санитарные нормы

    Для того, чтобы использование выгребной ямы не стало причиной появления проблем, в процессе ее устройства нужно соблюдать нормы СанПин:

    • Расстояние до колодца должно быть 30 м.
    • Между накопителем и жилым домом расстояние должно составлять 5-7 м.
    • При выборе герметичного накопителя, расстояние может быть меньше.
    • Запрещено использовать поглощающие накопители, при суточном объеме отходов более 1 куб. м.
    • Для своевременной откачки отходов нужно организовать подъезд ассенизаторской машины. Яма должна иметь глубину не больше 3 м.
    • Крышка должна прикрывать выгребную яму плотно и быть дополнительно утепленной.

    Видео об обустройстве выгребной ямы своими руками

    Своими руками

    Выгребная яма своими руками

    Для жителей частного сектора, не подключенных к канализации, вопрос, как сделать яму для бытовых стоков, всегда актуален.

    В зависимости от количества сливаемой воды можно выбрать подходящий вариант:

    • яма без дна (сливная) – подходящий вариант, чтобы сделать слив в бане;
    • герметичная выгребная яма – для большого количества стоков;
    • септик – для частичной очистки и слива стоков.

    Что лучше – герметичная или сливная выгребная яма?

    Если суточное количество спускаемой воды не превышает одного кубометра, можно использовать сливную яму. Это удобно, например, при организации слива в бане. Достаточно вырыть котлован объемом на 3 м³, уложить на дно подушку из 30 см песка и 50 см камней, укрепить его стенки кирпичом, бетоном или даже покрышками и закрыть отверстие.

    Через такую фильтрационную подушку вода будет медленно просачиваться в грунт, по пути очищаясь.

    Если же воды сливается гораздо больше, она не успевает просочиться и очиститься. Тогда можно сделать полностью герметичную выгребную яму. Продаются уже готовые контейнеры, которые сразу же можно закапывать.

    Или можно сделать её самому, забетонировав котлован или установив бетонные кольца на бетонное основание.

    Единственный недостаток такой ямы – ежемесячная откачка отходов.

    Септик – лучшая выгребная яма

    Если количество слива превышает полтора кубометра в сутки, но заказывать ежемесячную откачку ямы накладно, оптимальный выход – сделать в частном доме септик. Он довольно хорошо фильтрует отходы, загрязняя окружающую среду гораздо меньше обычного отхожего места с ямой. Продаются уже готовые системы, которые достаточно закопать на участке, или же его можно сделать полностью самостоятельно.

    Преимущества и недостатки самодельного септика

    У септика, сделанного своими руками, есть целый ряд преимуществ перед готовыми решениями:

    + конечная стоимость существенно ниже;
    + не требуется большой территории для организации фильтрационного поля;
    + можно организовать один септик на два дома;
    + в зависимости от типа стоков откачка требуется раз в несколько лет;
    + проводить полную очистку можно раз в десять лет.

    Но и недостатки у такого септика тоже присутствуют:

    – значительные трудозатраты – в одиночку с устройством септика справиться проблематично;
    – время – заливка в опалубку цемента и его затвердение занимают около месяца;
    – дополнительное оборудование – для упрощения процесса потребуется бетономешалка или дрель с миксером.

    Выбор места на участке

    Требования к септику такие же, как к выгребной яме – не ближе 15 метров от колодца и 30 м от водоема. При этом не стоит забывать о соседях – расстояние до их колодца тоже не должно быть меньше. А вот к дому его можно ставить едва ли не вплотную – за 3 м от фундамента при одноэтажном строении, и за 5 м – при двухэтажном. К тому же так решается вопрос утепления сливной трубы – чем больше расстояние до ямы, тем глубже придется копать траншею и утеплять трубу.

    Читать еще:  План-проект одноэтажного дома с мансардой: виды, размеры и советы

    Обязательно нужно учитывать направление грунтовых и паводковых вод – они не должны идти от септика к дому или скважине. При этом устраивать септик в нижней части участка тоже нежелательно – талые и стоковые воды будут заливать его. Чтобы защитить септик от затопления или поднять над уровнем грунтовых вод, его можно не закапывать полностью в землю, утеплив надземную часть для предотвращения замерзания.

    Пошаговая инструкция, как сделать яму-септик

    После выбора места под септик начинаются работы по его организации. Необходимо рассчитать требуемый объем основной камеры и общие размеры котлована. Так, для четырех человек потребуется основная камера минимум 150х150 см, а для пяти-шести – 200х200 см. При этом глубина должна быть не меньше 2,5 м, но не глубже 3 м. Это делается для удобства будущей откачки. Вторая, или дренажная, камера не может быть меньше трети от основной.

    При наличии душа в доме и его ежедневном использовании размер камер нужно увеличить еще на 50%. Также лучше оставить небольшой запас, так как заполнение рабочей камеры не должно превышать 2/3 от общего объема в день. Кроме того, стоки в рабочей камере должны немного отстаиваться, а не сразу переливаться в дренажную камеру. Оптимальный объем септика – суточное количество сливаемой воды умноженное на 3.

      После определения размера камер делается разметка и выкапывается котлован. Верхний плодородный слой снимается – его можно будет использовать для накрывания септика и устройства грядки.

  • Траншея для сливной трубы выкапывается одновременно с котлованом. Уклон трубы – 3 градуса на метр. Чтобы массы не застаивались, труба должна прокладываться без прямых и острых углов.
  • Желательно добраться до песчаного или супесчаного грунта. На глинистой почве делается песчано-гравийная подушка. Сначала насыпают 30 см песка и утрамбовывают, а после – столько же щебня фракции 5 см. Таким образом, для септика глубиной 2,5 м придется выкопать котлован глубиной 3,1 м.
  • Перед засыпкой подушки важно разграничить этот дренажный слой между двумя камерами, чтобы не вкапывать опалубку после.

    Вся остальная опалубка делается поверх подушки. Вдоль стен опалубка односторонняя – второй стороной выступает земля.

  • В опалубку на высоте минимум 80 см от дна вставляется сливная труба диаметром 100 мм. Если она находится выше промерзания грунта, трубу нужно утеплить.
  • В опалубку стены между камерами вставляется тройник, через который будет сливаться отстоявшая вода в дренажную камеру. Он должен быть на 20 см ниже сливной трубы.
  • Замешивать бетон можно как вручную в корыте с тяпкой, так и бетономешалкой. Для придания смеси эластичности и морозоустойчивости можно на каждое ведро воды добавлять столовую ложку обычного стирального порошка.

    В опалубку заливают бетон вперемешку со щебнем и камнями разного размера, а саму смесь штыкуют, убирая пузыри воздуха. Труба и тройник заливаются так, чтобы после снятия опалубки вокруг них была монолитная стена.

  • Как только бетон затвердеет, можно делать верхнее перекрытие. Удобнее всего для опалубки использовать профнастил. Он укладывается так, чтобы заходил на стены септика до половины – чтобы при заливке крыша и стены слились в монолит.
  • Делается технический люк диаметром 1м, вокруг которого устанавливают опалубку. Нужно сделать два отверстия над камерами и вставить трубы. В основную камеру – труба диаметром 100 мм и обратным уклоном для откачивания ила, которая не доходит до дна на 20 см. На конце такой трубы делается отверстие сброса вакуума. Во вторую вставляется вентиляционная труба диаметром 50 мм.

  • Заливается перекрытие толщиной минимум 15 см с обязательным добавлением камня и штыкованием. После затвердения септик укрывается гидроизоляцией и его можно полностью засыпать землей, оставив только технический люк. Чтобы зимой септик не промерзал через этот люк, его закрывают пенопластом и накрывают еще одной крышкой.
  • Усовершенствованная выгребная яма своими руками готова к работе. Через некоторое время дно основной камеры заиливается, там развиваются бактерии, увеличивая фильтрационные возможности подушки, а во второй камере происходит окончательная очистка сливных вод.

    А как сделать простую выгребную яму рассказывается пошагово на видео:

    Как откачать сливную яму своими руками в частном доме? Инструкция +Видео и Фото

    Почти на каждом загородном участке есть накопитель для канализационных стоков. Вызов ассенизаторов услуга дорогостоящая. О том, как откачать сливную яму своими руками читайте в статье.

    Произвести чистку септика можно с помощью специалистов. Они выполнят работу быстро, но услуга обойдется в копеечку. Да и качество проведенной процедуры не всегда соответствует желаемому.

    Как же очистить выгребную яму от стоков своими руками.

    Чистка выгребной ямы

    Фекальный насос

    Фекальный насос лучше использовать поверхностный. В яму погружается только шланг, сама установка находится на земле или в отдельном помещении.

    На рынке представлены фекальные насосы погружного типа с измельчителями.

    Погружной насос опускается в выгребную яму. Данный агрегат непрактично использовать для периодической откачки. Так как в своем большинстве он постоянно находится в септике. Каждый раз его доставать и чистить просто неудобно.

    Внимание! Насос погружного типа рекомендуется использовать, для септиков не больших размеров, которые подлежат частой откачке. Оборудование остается в накопителе, его подъем на поверхность не обязателен.

    Погружные насосы с измельчителем работают автономно, что очень практично при частом переполнении септика. Как только уровень стоков поднимается до определенной отметки, агрегат включается автоматически.

    Емкость для отходов, которые впоследствии потребуется вывезти

    Резервуар для хранения и транспортировки стоков, должен быть герметичным с плотно закрывающейся крышкой. Прекрасно если он большого объема, в таком случае в него можно произвести несколько откачек. Вывоз и утилизация надо будет делать реже.

    Для хранения стоков в большинстве случаев приобретаются пластиковые баки черного цвета.

    Черные бочки предназначены, для хранения жидкости вне помещения. Они повышенной прочности. Выдерживают температуру от -40 0 до +50 0 . Стойкие к агрессивным средам, и обладают высокой герметичностью.

    Как откачать ил из сливной ямы

    Перед тем, как приступить к очистке септика, будет не лишним, за 2-3 дня до откачки, добавить в яму специальный биоактиватор. Средство стоит не дорого, но польза от него огромная.

    Биоактиваторы для очистки септика разжижают осадок. В буквальном смысле делают его жидким. Что ускоряет процесс откачки, позволяет экономить энергоресурсы и защищает насос от перегрузок.

    Лидирующие препараты: Доктор Робик 109, Доктор Робик 409 (растворяют даже окаменелый осадок), БИОСЕПТ, ДЕО ТУРАЛ (можно использовать при любой температуре и для любого септика).

    После всех приготовлений можно приступать к откачке.

    Если используется насос погружной, то шланг на выход вставляется в емкость и производится откачка.

    Если поверхностный насос, то в яму на дно опускается всасывающий шланг, труба на выход опускается в подготовленную емкость.

    В процессе откачки нельзя оставлять оборудование без присмотра, из-за вибрации шланг может выскочить из бака.

    Периодически следует проверять количество содержимого в септике.

    Откачать выгребную яму без насоса

    Процесс трудоемкий и неприятный. Выполнить очистку одному не получится.

    Понадобятся

    • Герметичный костюм
    • Респиратор
    • Перчатки
    • Ведро
    • Лестница, если септик большого объема.
    • Веревка
    • Совковая лопата

    По лестнице происходит спуск в яму. Лопатой ил собирается в ведро. При помощи веревки содержимое поднимается на поверхность, высыпается в компостную яму или емкость.

    И так до полного опустошения септика.

    Читать еще:  Штукатурка для выравнивания стен: цементная, гипсовая, глиняная, известняковая

    Процедура не только малоприятная, но и опасная.

    Ядовитые пары от осадка могут привести к потере сознания.

    Если упасть в ил, возможно утонуть.

    Важно! Откачивать яму вручную рекомендуется как минимум вдвоем, для безопасности.

    Откачать самостоятельно можно не только однокамерный септик, но и состоящий из двух и трех резервуаров.

    Делать это лучше насосом

    • Откачивается первый резервуар, в котором стоки отстаиваются и оседает первичный осадок.
    • Вторая камера. Если присутствует биофильтр, то он так же подлежит очистке. Освобождать второй резервуар полностью не обязательно, достаточно убрать осадок.
    • Далее третья камера освобождается от ила.

    Стоит заметить, что благодаря использованию бактерий, количество ила в септиках значительно сокращается. Осадок становится жидким, без крупных частиц.

    Своими руками

    Выгребная яма своими руками

    Для жителей частного сектора, не подключенных к канализации, вопрос, как сделать яму для бытовых стоков, всегда актуален.

    В зависимости от количества сливаемой воды можно выбрать подходящий вариант:

    • яма без дна (сливная) – подходящий вариант, чтобы сделать слив в бане;
    • герметичная выгребная яма – для большого количества стоков;
    • септик – для частичной очистки и слива стоков.

    Что лучше – герметичная или сливная выгребная яма?

    Если суточное количество спускаемой воды не превышает одного кубометра, можно использовать сливную яму. Это удобно, например, при организации слива в бане. Достаточно вырыть котлован объемом на 3 м³, уложить на дно подушку из 30 см песка и 50 см камней, укрепить его стенки кирпичом, бетоном или даже покрышками и закрыть отверстие.

    Через такую фильтрационную подушку вода будет медленно просачиваться в грунт, по пути очищаясь.

    Если же воды сливается гораздо больше, она не успевает просочиться и очиститься. Тогда можно сделать полностью герметичную выгребную яму. Продаются уже готовые контейнеры, которые сразу же можно закапывать.

    Или можно сделать её самому, забетонировав котлован или установив бетонные кольца на бетонное основание.

    Единственный недостаток такой ямы – ежемесячная откачка отходов.

    Септик – лучшая выгребная яма

    Если количество слива превышает полтора кубометра в сутки, но заказывать ежемесячную откачку ямы накладно, оптимальный выход – сделать в частном доме септик. Он довольно хорошо фильтрует отходы, загрязняя окружающую среду гораздо меньше обычного отхожего места с ямой. Продаются уже готовые системы, которые достаточно закопать на участке, или же его можно сделать полностью самостоятельно.

    Преимущества и недостатки самодельного септика

    У септика, сделанного своими руками, есть целый ряд преимуществ перед готовыми решениями:

    + конечная стоимость существенно ниже;
    + не требуется большой территории для организации фильтрационного поля;
    + можно организовать один септик на два дома;
    + в зависимости от типа стоков откачка требуется раз в несколько лет;
    + проводить полную очистку можно раз в десять лет.

    Но и недостатки у такого септика тоже присутствуют:

    – значительные трудозатраты – в одиночку с устройством септика справиться проблематично;
    – время – заливка в опалубку цемента и его затвердение занимают около месяца;
    – дополнительное оборудование – для упрощения процесса потребуется бетономешалка или дрель с миксером.

    Выбор места на участке

    Требования к септику такие же, как к выгребной яме – не ближе 15 метров от колодца и 30 м от водоема. При этом не стоит забывать о соседях – расстояние до их колодца тоже не должно быть меньше. А вот к дому его можно ставить едва ли не вплотную – за 3 м от фундамента при одноэтажном строении, и за 5 м – при двухэтажном. К тому же так решается вопрос утепления сливной трубы – чем больше расстояние до ямы, тем глубже придется копать траншею и утеплять трубу.

    Обязательно нужно учитывать направление грунтовых и паводковых вод – они не должны идти от септика к дому или скважине. При этом устраивать септик в нижней части участка тоже нежелательно – талые и стоковые воды будут заливать его. Чтобы защитить септик от затопления или поднять над уровнем грунтовых вод, его можно не закапывать полностью в землю, утеплив надземную часть для предотвращения замерзания.

    Пошаговая инструкция, как сделать яму-септик

    После выбора места под септик начинаются работы по его организации. Необходимо рассчитать требуемый объем основной камеры и общие размеры котлована. Так, для четырех человек потребуется основная камера минимум 150х150 см, а для пяти-шести – 200х200 см. При этом глубина должна быть не меньше 2,5 м, но не глубже 3 м. Это делается для удобства будущей откачки. Вторая, или дренажная, камера не может быть меньше трети от основной.

    При наличии душа в доме и его ежедневном использовании размер камер нужно увеличить еще на 50%. Также лучше оставить небольшой запас, так как заполнение рабочей камеры не должно превышать 2/3 от общего объема в день. Кроме того, стоки в рабочей камере должны немного отстаиваться, а не сразу переливаться в дренажную камеру. Оптимальный объем септика – суточное количество сливаемой воды умноженное на 3.

      После определения размера камер делается разметка и выкапывается котлован. Верхний плодородный слой снимается – его можно будет использовать для накрывания септика и устройства грядки.

  • Траншея для сливной трубы выкапывается одновременно с котлованом. Уклон трубы – 3 градуса на метр. Чтобы массы не застаивались, труба должна прокладываться без прямых и острых углов.
  • Желательно добраться до песчаного или супесчаного грунта. На глинистой почве делается песчано-гравийная подушка. Сначала насыпают 30 см песка и утрамбовывают, а после – столько же щебня фракции 5 см. Таким образом, для септика глубиной 2,5 м придется выкопать котлован глубиной 3,1 м.
  • Перед засыпкой подушки важно разграничить этот дренажный слой между двумя камерами, чтобы не вкапывать опалубку после.

    Вся остальная опалубка делается поверх подушки. Вдоль стен опалубка односторонняя – второй стороной выступает земля.

  • В опалубку на высоте минимум 80 см от дна вставляется сливная труба диаметром 100 мм. Если она находится выше промерзания грунта, трубу нужно утеплить.
  • В опалубку стены между камерами вставляется тройник, через который будет сливаться отстоявшая вода в дренажную камеру. Он должен быть на 20 см ниже сливной трубы.
  • Замешивать бетон можно как вручную в корыте с тяпкой, так и бетономешалкой. Для придания смеси эластичности и морозоустойчивости можно на каждое ведро воды добавлять столовую ложку обычного стирального порошка.

    В опалубку заливают бетон вперемешку со щебнем и камнями разного размера, а саму смесь штыкуют, убирая пузыри воздуха. Труба и тройник заливаются так, чтобы после снятия опалубки вокруг них была монолитная стена.

  • Как только бетон затвердеет, можно делать верхнее перекрытие. Удобнее всего для опалубки использовать профнастил. Он укладывается так, чтобы заходил на стены септика до половины – чтобы при заливке крыша и стены слились в монолит.
  • Делается технический люк диаметром 1м, вокруг которого устанавливают опалубку. Нужно сделать два отверстия над камерами и вставить трубы. В основную камеру – труба диаметром 100 мм и обратным уклоном для откачивания ила, которая не доходит до дна на 20 см. На конце такой трубы делается отверстие сброса вакуума. Во вторую вставляется вентиляционная труба диаметром 50 мм.

  • Заливается перекрытие толщиной минимум 15 см с обязательным добавлением камня и штыкованием. После затвердения септик укрывается гидроизоляцией и его можно полностью засыпать землей, оставив только технический люк. Чтобы зимой септик не промерзал через этот люк, его закрывают пенопластом и накрывают еще одной крышкой.
  • Усовершенствованная выгребная яма своими руками готова к работе. Через некоторое время дно основной камеры заиливается, там развиваются бактерии, увеличивая фильтрационные возможности подушки, а во второй камере происходит окончательная очистка сливных вод.

    А как сделать простую выгребную яму рассказывается пошагово на видео:

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector